Lo primero que debemos recordar es que absolutamente todas las piezas del modelo a excepción de las orugas de viníl deben ser lijadas para eliminar cualquier línea de molde o punto de inyección.

Después , de ser necesario, tenemos que rellenar todas las "chupadas" o puntos en los que el plástico no llenó en su totalidad en molde y/o los botamoldes. Para esto podemos utilizar los diferentes rellenadores existentes e incluso plastilina epóxica.

Es necesario muchas veces utilizar diferentes pegamentos para plástico, no por que sea de una marca o de otra, sino porque según el ensamble que realicemos a veces requerimos de más tiempo en el secado del pegamento o se necesita más líquido para que penetre en la unión de las piezas, lo mismo aplica para los cianoacrilatos (Kola loca) que igualmente podemos adquirir en diferentes consistencias y tiempos de secado.

Recuerden que la "limpieza" al armar nos evita tener que trabajar más y resulta en mayor perfección al término de su modelo, con esto me refiero a que cuidemos mucho no poner exceso de pegamento, buen lijado, todas las piezas en su lugar y alineadas adecuadamente, etc.

TIP: Se pueden hacer un "aplicador" de cianoacrilato y/o pegamento líquido con una aguja de cocer, cortando la parte superior de el ojillo de esta a manera de que les quede una "U", una vez hecho esto, la pueden poner en un mango de X-acto. Con la "U" pueden tomar de una gota de cianoacrilato o pegamento líquido una pequeña porción que es más fácil de manejar al momento de unir piezas pequeñas, solo lo juntan a la unión de las piezas y por capilaridad el pegamento corre hacia esta unión pero sólo lo suficiente para llenar el pequeño espacio vacío entre las piezas, resultando en uniones limpias

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Una vez que terminamos de ensamblar nuestro modelo, procedemos a pintarlo, para las técnicas que aquí mencionaremos es necesario utilizar pinturas ACRILICAS por lo que les recomiendo pinturas TAMIYA y GUNZE SANGYO.

Recuerden que la mejor manera de aplicar estas pinturas es con aerógrafo, yo utilizo BADGER mod. 150, primero se aplica el color base, que puede ser el único color si su vehículo es monocromático, pero si es camuflado

deberán aplicar los siguientes colores tratando de crear con estos, un esfumado o degradado entre colores también a escala.

El segundo paso a seguir en cuanto a la pintura es empezar el proceso de "envejecimiento" o intemperizado (efectos de el clima o intemperie sobre los vehículos), sin embargo también el uso como tránsito de la misma tripulación, golpes contra objetos como árboles, piedras, paredes, etc. E incluso impactos de municiones forman también parte del envejecimiento de los vehículos. En primer lugar nos ocuparemos del desgaste de la pintura, esto se logra en principio dando una ligera capa del mismo color pero rebajada con blanco (un poco nada más) y diluida aprox. 3 partes de diluyente X 1 de pintura con el fin de aplicarla poco a poco para lograr el efecto deseado sin pasarnos por hacerlo con pintura poco diluida y "blanquear" demasiado nuestro modelo. Esto desde luego se aplica tanto a vehículos monocromáticos como camuflados solo que a estos se debe hacer lo mismo para cada color. A estas capas de pintura más clara se les conoce como "nubes" y el único fin es el de proporcionar el decoloramiento de la pintura y empezar a dar un poco de tonos a nuestro modelo.

A continuación empezaremos a sombrear nuestro modelo, primero sombras tenues y esfumadas, esto lo logramos aplicando con nuestro aerógrafo, líneas delgadas de pintura café oscuro alrededor de todos los detalles como: tornillos, remaches, agarraderas, rejillas, escotillas y en general todos los alto y bajorrelieves que tenga la superficie del modelo, (en algunas ocasiones o dependiendo de el efecto que deseemos dar se puede proporcionar estas sombras con el mismo color base pero oscurecido con negro o café).

Ahora procedemos a aplicar sombras fuertes o delinear detalles, esto se logra con el famoso "wash" o lavado, yo en lo particular lo aplico con óleo y aguarrás (a la pintura acrílica no le afecta el aguarrás a menos que la capa sea muy delgada), primero preparamos en un godette o en una taparrosca nuestra "aguada" esto es óleo diluido a punto de tinta, yo utilizo con este fin Vandyke brown y/o Raw umber "sombra natural" aunque esto también dependerá de el color del vehículo y del efecto que deseemos dar, luego con un pincel mediano ponemos un poco de aguarrás limpio en el área del modelo que vamos a trabajar (que apenas este húmedo), esto con el fin de que al dar nuestro lavado sea de una manera selectiva, con esto quiero decir que el óleo diluido se quede "localizado" o en un solo lugar (la pintura mate, tiene una micro textura, misma que provoca que el pigmento del óleo se expanda por capilaridad y manche áreas que no queremos, el poner aguarrás limpio antes de poner el óleo diluido previene esto), continuamos ahora a aplicar el óleo diluido con un pincel delgado (3/0) en igual forma que el paso anterior en todos los relieves de nuestro modelo tratando de no pasarnos a áreas lisas, si esto ocurre, podemos limpiarlo fácilmente con un pincel limpio y con un poco de aguarrás, afortunadamente el óleo tarda un poco en secar y nos da tiempo a hacer este tipo de correcciones.

Una vez que tenemos sombreado nuestro modelo podemos dar algunos otros efectos como las "chorreadas" o escurrimientos de oxido y mugre, es muy sencillo pero se debe tener cuidado, se pone un punto de óleo "Burnt sienna" o siena tostado para el oxido y/o "Vandyke brown" para la mugre, por la parte inferior de tornillos, manijas, remaches, bisagras, etc. Y de puntos en los que se considere que la pintura se descarapeló o que agua u otro elemento pudiese escurrir. Con un pincel plano o punta de cincel apenas húmedo en aguarrás puedes jalar o correr este punto de óleo hacia abajo, automáticamente crearas un esfumado o degradado de oscuro a claro desde el punto de óleo hacia abajo, (si se pone un punto de óleo grande se obtendrá un escurrimiento grande y si se pone uno pequeño viceversa).Lo de el pincel plano es para que no se pierda la horizontal con la finalidad de que el escurrimiento sea lo más vertical posible y evitar el que se provoque una línea perpendicular, que además de verse mal es poco o nada realista. Puedes poner tantas escurridas como te parezca lógico sin caer en exageraciones en las que parezca que el vehículo salió del pantano después de 50 años.

NOTA.- Antes de poner escurrimientos , es necesario que las calcomanías ya estén en su lugar y de creerse necesario polveadas con algún color que sirva como polvo. Ej. Buff, Earth, Tan, etc. con el fin de agregar algunos escurrimientos sobre las insignias y números que desde luego también se ensucian.

Otro efecto que podemos dar a nuestro modelo son las "humeadas" de los escapes y el freno de boca o boca de cañón, lo logramos con pintura negra muy diluida nuevamente para poder controlar el grado en que deseemos oscurecer dichas humeadas y por supuesto utilizando el aerógrafo, si bien las tripulaciones de tanques mantienen un grado muy alto en cuanto a limpieza del cañón se refiere, la pintura alrededor del freno de boca o boca de cañón se va "ennegreciendo" con el uso.

Se puede también dar efecto de descarapeladas y/o rayones en la pintura utilizando el óleo "Bunt sienna" tal cual sale del tubo con un pincel delgado (nuevamente 3/0) aplicándolo sobre las áreas que se considere que se han afectado por uso, golpes, impactos y botas de la tripulación, dibujando pequeñas formas que emulen despostilladas y rayones de la pintura.

Una vez aplicado todo lo anterior, proporcionaremos "luces" a nuestro modelo, esto lo haremos con la técnica llamada "dry brush" o pincel seco, se debe utilizar un pincel mediano (aunque en ocasiones podemos utilizar uno fino para no pasarnos a áreas que no queremos), plano o redondo, de dureza media de preferencia, nuevamente con óleo tratamos de igualar el color al que se le va a aplicar pincel seco y lo llevamos casi hasta blanco, ya que en realidad vamos a poner las luces más altas o "high lights"; ponemos un poco de nuestra combinación en el pincel y lo "secamos" lo más posible en cartón o papel estraza (yo utilizo cartón corrugado) con la finalidad de que solo quede óleo suficiente para pintar relieves al momento de "cepillar" nuestro modelo con el, (una buena forma de ver si nuestro pincel esta suficientemente seco para este fin, es el de pasarlo sobre la huella dactilar de un dedo, solo se deberá pintar la superficie o alto relieve de la huella digital y el fondo deberá permanecer intacto).

Ahora que estamos seguros de que nuestro pincel esta en condiciones, procedemos a aplicarlo a nuestro modelo de tal forma que parezca que lo estuviéramos barriendo, procurando recargarlo más en bordes y alto relieves como remaches, tornillos, etc.

Para vehículos con esquemas invernales, es probable que en la mayoría de los casos no se utilice pincel seco, ya que esta técnica es para dar luces, lo que procede es sombrear después de aplicar el color blanco sobre el o los colores base, este color blanco por lo general lo vamos a "mal pintar" con esto quiero decir que no vamos a cubrir con una capa sólida de blanco a todo el vehículo, si no que dejaremos pequeñas porciones de este con el blanco medio transparente sobre todo en los bordes o áreas que se considere que sufren desgaste por el tránsito de la misma tripulación, por efectos de intemperie o porque la tripulación no pintó en su totalidad. En resumen, aplicamos todas las técnicas anteriores sobre el blanco a excepción de las nubes y el pincel seco.

ORUGAS.- La pintura de los orugas es bastante fácil de la siguiente forma: se pintan de café oscuro, se les aplica pincel seco abundante con gris metálico, se pueden polvear con los colores que se utilizaron en las calcomanías (si no se les va a poner lodo),aplicamos un lavado "wash" con "Raw umber" sombra natural y por último volvemos a darles pincel seco, esta vez menos abundante y con aluminio.

RUEDAS (PINTURA).- Es probable que la pintura de las ruedas nos resulte un poco tediosa pero siguiendo este tip te puede resultar mucho más rápido. Se pintan las ruedas de color gris muy oscuro, se ponen detrás de una plantilla de círculos o se hace una a la medida de el "rin" a manera que se cubra la parte que es de hule, luego con un aerógrafo se aplica el color del tanque y se camuflagea si es necesario, igualmente se les da lavado y pincel seco.

LODO.- Podemos aplicar dicho lodo a nuestro vehículo preparando una mezcla de PLASTIDURINA o CELUCLAY (papel mache) con pegamento blanco y pinturas de agua (POLITEC, PINTART, VINCI) café oscuro o igualamos el color que deseemos que tenga nuestro lodo, (ojo esta mezcla se aclara al secar). Una vez que tenemos nuestra pasta, la podemos hacer de la consistencia que deseemos agregando agua para diluirlo o Plastidurina para engrosarlo y reproducir la textura que deseemos. Podemos aplicarla con una pequeña espátula como las que se utilizan para aplicar óleo y con un pincel duro para texturizar y dar "salpicones". Dar tonalidades al lodo es fácil usando técnicas como lavados y pincel seco.

Por fin estamos en el último paso, barnizar , esto lo podemos hacer con diferentes productos que existen en el mercado, yo utilizo DULLCOTE de TESTORS y lo rebajo para aplicarlo con aerógrafo con alcohol puro de caña, este paso tiene la finalidad de dar un aspecto "mate" uniforme a todo nuestro modelo (calcomanías, pintura, chorreadas, accesorios, etc. Tendrán la misma apariencia sin brillos que resten realismo).

NOTA.- El Dullcote diluido con alcohol se puede blanquear si el ambiente está húmedo. Si pasó esto, se puede dar otra capa en un lugar seco y por lo general se le quita lo blancuzco. También se puede aplicar con thinner, solo que no queda tan mate cartón como con el alcohol.

MATERIALES RECOMENDADOS

Pinturas.- Acrílicas de TAMIYA y GUNZE SANGYO

Óleos.- WINTON de WINSOR & NEWTON

Aguarrás.- Bidestilado de ATL

Aerógrafo.- BADGER Mod. 150

Pinceles.- TAMIYA y WINSOR & NEWTON

Alcohol Puro De Caña

Pegamentos para plástico.- Líquido de TAMIYA y TESTORS y mediano de TAMIYA

Cianoacrilato.- Líquido y mediano de PIC, ZAP o TECH STAR